Les 2 et 3 avril, le salon Vinaviva ouvrira les portes de sa 7e édition, à Saint-Etienne-de-Chigny, pas loin de Tours (Indre-et-Loire).

Si ce rendez-vous d’amateurs sans chichis a toujours aimé les vins naturels et bio, il a carrément décidé pour cette édition 2016 d’aller plus loin dans l’authenticité, en privilégiant les vins issus de cépages dits modestes.

Cépages modestes ? Autrement dit des cépages indigènes, mais supplantés au fil du temps et des décisions des appellations par d’autres, plus productifs, moins sensibles aux maladies, plus alcoolisés, plus au goût du jour, etc

Heureusement, des vignerons travaillent depuis des années à sauver, valoriser et faire apprécier ces cépages, aux vraies qualités pour peu qu’on prenne le temps de les comprendre et d’adapter le travail de la vigne en conséquence.

En Loir-et-Cher, il y a le romorantin, qui a fini, à force de ténacité d’une toute petite poignée de vignerons, par obtenir la reconnaissance de l’appellation cour-cheverny il y a 20 ans. Et il commence à acquérir une vraie réputation, surtout hors des frontières françaises. Les 60 hectares cultivés ici, entre Chambord et Cheverny, sont les seuls au monde.

Mais on peut citer aussi le menu pineau, le pineau d’Aunis, ou encore le fié gris, tous cépages ligériens donnant des vins aux caractéristiques étonnantes, profondément liés à leurs terroirs, hors de toute standardisation.

Vinaviva sera l’occasion d’en découvrir quelques uns d’ici, et beaucoup de partout ailleurs : Beaujolais, Languedoc, Roussillon, Jasnières, Alsace, Bordelais… 25 domaines au rendez-vous, chacun avec ses vins typiques, d’un terroir et d’une histoire. Viva Vinaviva !

>>> Le site internet de Vinaviva, avec la liste des vignerons participants, etc

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Le menu pineau , de tous les cépages modestes encore présents en Loir-et-Cher, semble être le seul à  pouvoir revendiquer une origine loir-et-chérienne pur jus.

Et bientôt, une présence royale  (scoop mars 2016 tout frais !)… Le Domaine de Chambord, sur les conseils avisés de Luc Percher, vigneron bio à Cour-Cheverny et président de l’association régionale filières vins, a décidé de planter 6 hectares de menu pineau, qui seront vinifiés en IGP Val de Loire. Classe !

menu pineau

« Même si on en trouve un peu en Indre-et-Loire, c’est un cépage endémique du. Loir-et-Cher, confirme Jean-Luc Tessier, viticulteur bio et pépiniériste avec son épouse Aurélie à Faverolles-sur-Cher, et plus particulièrement de la vallée du Cher. Mais s’il en reste 50 à 60 hectares aujourd’hui, c’est un maximum. »

Arbois de son nom officiel – à ne pas confondre avec l’AOC arbois, dans le Jura ! –, le menu pineau est aussi communément appelé « orbois ». Petit cousin du chenin, ce cépage blanc est plutôt productif s’il n’est pas maîtrisé par une taille sérieuse. « Son raisin était réputé acide, ce qui convenait pour le vin blanc de base des pétillants en méthode dite champenoise, explique Jean-Luc Tessier. En réalité, on le récoltait sans doute beaucoup trop tôt, car ce cépage, s’il débourre précocement, est d’une maturité tardive. »

Malgré son statut de local de l’étape, le menu pineau a aussi été écarté de l’AOC touraine l’an dernier, en attendant la refonte de 2016. « C’est pourtant un cépage de qualité, pour peu qu’on en maîtrise les rendements et qu’on le laisse mûrir, défend Jean-Luc, si c’est en vin tranquille, il demande un peu de temps d’élevage, que ce soit un peu plus fondu. » « Il peut donner un vin aux arômes d’ananas, et même de miel, mais tout dépend de sa vinification », renchérit Aurélie.

Depuis quelques années, le menu pineau bénéficie d’un regain d’intérêt des vignerons, bio en particulier. Ce qui intéresse doublement les Tessier, dont la seconde activité est la pépinière de vigne. Dans les quelque 100.000 plants qu’ils greffent à l’année, le sauvignon reste majoritaire.

Mais les Tessier travaillent aussi en « pépinière privée » avec des vignerons, qui font leurs propres sélections de bois – on appelle ça des sélections massales –, pour replanter du pineau d’Aunis, du grolleau, ou du menu pineau. « On subit des contrôles plus stricts qu’avec les clones, mais c’est plus intéressant, pour préserver la diversité. » Un tel effort mérite de trinquer – avec modération – au menu pineau, pour préserver de toute disparition cet unique cépage de Loir-et-Cher. Santé !

Olivier Lemasson, viticulteur-négociant à Fougères-sur-Bièvre.

Si l’on écoute Olivier Lemasson et qu’on se fie au pluviomètre de ce printemps 2013, le grolleau devrait séduire plus d’un viticulteur, surtout en bio. Car ce cépage offre la particularité d’être très peu sensible aux maladies telles que le mildiou, favorisé par un temps humide. Contrairement aux cépages « nobles » que sont le pinot noir ou le gamay, qui lui ont pourtant largement grignoté le terrain en Loir-et-Cher.

« Historiquement, je pense que le grolleau, très présent en Anjou, a été planté dans le secteur il y a 50 à 60 ans, explique le viticulteur-négociant des Vins contés, installé à Fougères-sur-Bièvre, j’en ai encore une parcelle d’une dizaine d’ares, et j’en connais quelques autres dans la vallée du Cher. C’est un cépage rouge très productif, très résistant aux maladies. »

Mais le grolleau, qui produit essentiellement du rosé en Anjou, a du mal à mûrir en Touraine, plus septentrionale. Et quand les viticulteurs ont commencé à se tourner vers plus de qualité, ils l’ont d’autant plus laissé de côté. « Dommage, parce que si on maîtrise les rendements, notamment en taillant très court quand il est jeune, le grolleau est très intéressant. Il donne des vins légers mais très aromatiques, avec des notes épicées et un parfum de fraise écrasée. »
Autre avantage du grolleau : même très mûr, le vin qu’on en tire dépasse rarement les 12 °, et reste plus couramment autour de 11 °. « Et ça, c’est idéal pour faire du pétillant » commente Olivier qui a justement choisi cette voie pour le sien, avec sa cuvée « Pop Blop Wizz », un rosé pétillant très gourmand, fait pour l’apéritif. « En 2009, le millésime était tellement beau que j’ai fait du rouge. »
Pour toutes ses qualités, Olivier Lemasson replantera sans doute du grolleau dans les années à venir. Mais aussi parce que ce cépage, comme d’autres, contribue à l’identité historique des vins d’ici, « fruités, légers, aromatiques ». Et menacés.

>>> Olivier Lemasson, les Vins Contés

Fié gris, sauvignon gris… ou rose, ou même surin du Poitou, ce cépage a autant de noms que de régions revendiquant sa paternité.

Fié gris ou sauvignon rose

Originaire du Bordelais pour les uns, endémique du Poitou pour les autres, le fié comme l’on l’appelle couramment ici était aussi très présent en val de Loire. Avant de manquer disparaître complètement puisqu’en 1958, on n’en recensait plus que 10 hectares en France.

« Après la crise du phylloxéra, on a cherché à replanter des vignes plus productives, explique Thierry Puzelat, vigneron bio aux Montils (Loir-et-Cher), les fiés ont été arrachés au profit du sauvignon blanc. » Le cépage avait pourtant d’autres qualités, dont une très bonne tenue à la pourriture noble, qui en avait fait le cépage principal du Sauternais, « y compris à Yquem ».

Thierry Puzelat, vigneron aux Montils

Assez peu productif – « Au maximum 35 à 40 hectolitres à l’hectare, mais plus couramment 25 à 30 hectos » –, le petit cousin du sauvignon aux grains allant du rose pâle au bronze – d’où ses multiples surnoms –, est cependant en passe de se refaire une jolie place au soleil des vignobles.

La surface plantée en France, certes encore confidentielle avec 660 hectares – à rapprocher des 14.000 hectares de sauvignon blanc – a tout simplement doublé entre 2008 et 2011. « Grâce au travail de passionnés, parmi lesquels Jacky Preys à Valençay, les amateurs découvrent et apprécient ce vin blanc aux arômes plus fins, plus subtils, plus élégants », commente Thierry Puzelat.

Lui qui apprécie particulièrement le fié dans ses assemblages de cheverny ne peut, par contre, plus l’utiliser en AOC touraine depuis l’an dernier et ce jusqu’en 2016 où une refonte de l’appellation doit avoir lieu. « Le fié, mais aussi le menu pineau, le pineau d’Aunis et tous les cépages endémiques sont concernés, explique Thierry Puzelat, au motif de simplifier la lecture de l’appellation pour le consommateur. A mon avis, il s’agit surtout d’imposer le sauvignon de Loire. »

« La Touraine ne veut pas reconnaître le fié gris comme un cépage qualitatif, se désole pour sa part Xavier Frissant, qui produit à Mosnes, en lisière de Loir-et-Cher, des AOC touraine 100 % fié gris, mais les Bourguignons, eux, l’acceptent à 100 % dans l’AOC sauvignon de Saint-Bris, c’est étonnant non ? » Et c’est de Touraine que sont venus les pieds nouvellement replantés en Bourgogne. Pour une fois…

>>> Clos du Tue Boeuf, le domaine de Thierry Puzelat

A quoi servent les cépages rares ?

C’est la question que pose le site Winetourisminfrance, avant de lister les dix bonnes raisons de s’intéresser aux cépages rares, méconnus, oubliés, ou modestes…

Des cépages rares qui risquent chaque jour de disparaître. Notamment ici, dans nos vins du val de Loire, sous les coups de boutoir des tenants de la « simplification », qui voudraient ne voir dans nos vins blancs qu’une seule grappe de sauvignon.

Des vignerons heureusement résistent, et font de ces cépages modestes une palette de plaisirs diversifiés. Emile Hérédia et le pineau d’Aunis, Philippe Tessier et le romorantin, et d’autres que je vous présenterai au fil de ce blog.

Ce serait bien qu’un jour, les Rencontres des cépages modestes, qui viennent d’avoir lieu dans l’Aveyron, soient organisées ici, dans les vignobles de Loir-et-Cher. Histoire de montrer à l’AOC Touraine un autre chemin que celui de l’industrie viticole de masse, tristement sans histoire.

Importé près de Romorantin – très exactement au « clos de Beaune », sur la route de Pruniers-en-Sologne – où François 1^er pensait faire construire son château, c’est finalement sur les terres autour de Chambord que ce cépage blanc venu de Bourgogne prend racine. Et s’y acclimate si bien qu’il devient, sous le nom de romorantin, l’un des plus répandus.

Cépage romorantin

Le cépage de François 1^er a toutes les qualités : rustique, peu sensible aux maladies, il est facile à cultiver. Parce qu’il pousse surtout dans des sols sableux, il échappe au terrible phylloxéra.

« Et quand les vignobles ont été replantés avec des hybrides, le romorantin n’a pas été arraché, parce qu’il était lui aussi productif et qu’il présentait une acidité naturelle assez élevée, intéressante pour les coupages qui se pratiquaient à l’époque » détaille Philippe Tessier, vigneron bio à Cheverny.

Dans les années 60 cependant, la concurrence de cépages tels que le pinot noir, le gamay et le chardonnay menace le romorantin sur ses terres.

Mais c’est surtout le sauvignon qui manque d’avoir sa peau ! « Considéré comme plus aromatique, plus intéressant, il provoque beaucoup d’arrachages de romorantin, notamment à Fougères et Sambin. Dans les années 70, la situation devient critique, on arrive à 60 hectares plantés, guère plus. »

Heureusement, une poignée de vignerons se mobilise : Bernard Cazin, Marcel Gendrier, Christian Tessier sont de ceux-là, qui travaillent à la renaissance du romorantin, en adoptant une démarche de qualité.

La consécration vient en 1993 avec l’AOC cour-cheverny, exclusivement dédiée à ce cépage, « qui avait démontré son caractère bien à part, commente Philippe. C’est un vin qui mérite un élevage long pour s’affiner. Mais il a une vraie texture en bouche, de la puissance, et un potentiel de garde important ».

Philippe Tessier et sa cuvée « Porte dorée » AOC cour-cheverny

Ainsi la cuvée « La Porte dorée » 2009, issue de vignes de 40 à 80 ans, vinifiée en fûts sur lies pendant un an, puis assemblée encore un an en cuve avant la mise en bouteille, a-t-elle « 7 à 8 ans devant elle sans problème, voire plus ».

Vin de gastronomie, le cour-cheverny séduit les amateurs avertis. Fruit d’un cépage royal, produit en Sologne et nulle part ailleurs au monde…

> Bonus vidéo : Philippe Tessier, pendant les vendanges 2014

>>> Domaine Philippe Tessier

« C e vin est facile d’accès, avec de beaux arômes de fruits et d’épices, léger et rafraîchissant, tout en offrant une belle structure tannique et une grande longueur en bouche. Il va avec tout à table, et pourrait devenir le rouge à la mode, comme le fut le sancerre rouge à une époque… à condition que les gens d’ici y croient. »

On l’aura compris, le pineau d’Aunis a trouvé en Émile Hérédia un promoteur enflammé !

Le pineau d’Aunis, présent depuis le IXe siècle.
(photo Aziliz Le Berre)

Le vigneron bio du domaine de Montrieux à Naveil est une encyclopédie vivante de ce cépage, dont on trouve des traces dès l’an mille et qui tient son nom du prieuré d’Aunis à Dampierre-sur-Loire, près de Saumur.

« Il était très présent en Anjou et en Touraine, jusque dans le Chinonais. D’ailleurs, Rabelais le cite dans “ Gargantua ”, ajoute Émile Hérédia. Le cabernet franc, importé par les Anglais, l’a fait reculer. Sauf sur les terres plus pauvres, comme les coteaux du Loir, et un peu dans la vallée du Cher. »

Le raisin, vinifié en rosé – « En Vendômois, on préfère dire gris » – ou utilisé en assemblage, alimente pour une grosse part le négoce. Mais, jusque dans les années 1930, il est aussi transformé en… champagne ! « Les Champenois achetaient la vendange sur pied, et se faisaient livrer le jus pressé par wagons entiers à la gare de Thoré-la-Rochette. »

Après-guerre, le déclin du pineau d’Aunis s’amorce, accéléré dans les années 70 par de grandes campagnes d’arrachage « avec pour consigne de planter du gamay et du cabernet, et même du côt ».

En 2001, l’AOC coteaux du Vendômois lui redonne quelques couleurs. « Mais le pineau d’Aunis continue d’être peu considéré par les vignerons d’ici, déplore Émile Hérédia. Rustique, moyennement sensible aux maladies, il a pourtant de grandes qualités si on le maîtrise. »

Emile Hérédia

Les pineaux d’Aunis du domaine de Montrieux ont au moins 50 ans et pour certains beaucoup plus, puisqu’ils ont été plantés en 1870, avant le phylloxéra. Rendements très faibles, travail de la vigne « au cheval sans une once de chimie », et vinification de même nature avec une longue cuvaison font la structure de ses vins rouges 100 % pineau d’Aunis. « On n’est vraiment pas nombreux à en faire, alors que ce cépage le mérite. »

La bonne nouvelle, c’est que la cave coopérative de Villiers-sur-Loir vient de s’y mettre. « L’actuel directeur y croit, lui, et il faut saluer le travail remarquable fait par la cave, véritable moteur de l’appellation. Il y a dix ans, une telle cuvée aurait été tout simplement impensable. »

L’heure de gloire du pineau d’Aunis vendômois est peut-être pour bientôt…