Michel Gendrier, 7e génération du domaine des Huards à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher) a choisi la biodynamie en 1998.

Ce qui l’a décidé, ce sont des essais réalisés en Suisse… sur des carottes !

« Je trouvais depuis longtemps les vignes en biodynamie plus belles que les autres, commente Michel Gendrier. Mais j’ai mis dix ans à franchir le pas. Ce jour-là, j’ai décidé d’y aller, et de ne plus me poser de questions. »

Une décision que le vigneron de Cour-Cheverny, déjà labellisé en bio, n’a jamais regrettée.

Michel Gendrier, domaine des Huards (photo C.Simon)

En ce jour d’hiver, la diversité des plantes qui poussent spontanément entre les rangs de vignes de l’exploitation familiale fondée en 1836, le réjouit.

« Cet été, les vignes n’ont pas du tout souffert de la sécheresse, ajoute-t-il, et comme d’habitude, mes raisins ont été mûrs plus tôt qu’ailleurs. »

Mais la biodynamie, c’est quoi au juste ?  Inspirée d’un concept philosophique développé par un certain Rudolf Steiner en 1924, c’est une approche globale visant à produire des aliments sans contrecarrer la nature. La vie du sol est au coeur des préoccupations, mais la pratique culturale tient également compte du calendrier lunaire. (Voir aussi cette vidéo)

La biodynamie utilise des tisanes de plantes (ortie, prêle…) et quelques préparations spécifiques : bouse de vache décomposée dans des cornes pour enrichir le sol en bactéries et champignons, poudre de silice diluée dans l’eau et pulvérisée sur les vignes pour améliorer la photosynthèse.

« C’est comme dans l’homéopathie, on est dans des doses infimes, et pourtant des vignerons de Corse voudraient encore les réduire, parce qu’ils craignent les brûlures sur les feuilles » commente Michel Gendrier.

Face aux sceptiques qui taxent la biodynamie d’ésotérisme, le vigneron de Cour-Cheverny a une réponse simple : « Je leur demande s’ils croient aux marées ! »

Depuis 1998, la biodynamie fait merveille dans ses vignes. Dans ses vins aussi, qu’il estime « plus tendus, avec plus de finesse, de minéralité ».

Les amateurs ne s’y trompent pas, qui ont fait des cuvées du domaine des Huards des vins de référence.

Notamment la cuvée François 1er, issue de vignes de cépage romorantin d’une parcelle plantée en 1922 par Eugène Magloire Gendrier. La lune et les tisanes de plantes réussissent plutôt bien à ces fringantes octogénaires !

>>> Le site du domaine des Huards

A Noël, offrez du vin, produit de manière durable dans les vignes proches de chez vous. Ou à la rigueur, vendu avec le sourire et le conseil par un caviste professionnel.

Vous ferez ainsi un geste beau pour la planète, l’emploi et les paysages. Et l’éducation au bon goût.

Vous pouvez aussi décider de déboucher ces bouteilles vous-même, pour le repas du réveillon ou du déjeuner de Noël. Sous le sapin ou sur la table, voici donc quelques suggestions de vins de Loire qui sont autant de coups de coeur (mais y en a beaucoup d’autres).

Un seul impératif : dormez sur place. C’est ça ou du jazz.

Pour l’apéro. Fines bulles rosé brut, en aoc touraine chez Anne-Cécile Roy du domaine des Roy. Ou crémant de Loire de Cyrille Sevin, sur le terroir de Cheverny. Ou encore l’étonnant Romo verde, une cuvée perlante, 100% cépage romorantin, élaborée par Brendan Tracey.

Avec les huîtres. Muscadig Breizh, le plus breton des muscadets, du domaine du Haut Planty

Avec du foie gras. Rien, je n’en mange pas !

Sur un plat de poisson en sauce. Oneiros, sauvignon de la vallée du Cher, du domaine Sauvête (2010 s’il en reste).  Sinon, cour-cheverny cuvée « Les sables » de Philippe Tessier. Valable aussi pour une volaille à la crème.

Sur un plat de tendre agneau bio, un canard rôti ou une côte de boeuf grillé. L’Enfant terrible, anjou rouge de Nicolas Reau (profitez de ses portes ouvertes du 19 au 21 décembre, sinon c’est pas facile à trouver). Ou Illuminations, beau cabernet franc de Bourgueil de Laurent Herlin.

Avec une viande rouge en sauce ou un gibier. L’Improbable, 100 % pineau d’Aunis du coteau du Vendomois de Patrice Colin. Ou Louis de la Saussaye, cuvée de cheverny rouge de Laura Semeria au domaine de Montcy.

Si vous avez encore faim pour les fromages, vous finirez les bouteilles de blanc sur les petits chèvres de votre coin.

Et pour les desserts, reprenez des bulles. Ou un bon café !

Si vous devez prendre le volant (il en faut parfois un), oubliez tout ça et découvrez le pétillant de sureau de Cyrille Sevin, et le jus de raisin du domaine des Roy. 100 % fruité, 100 % sans alcool.

C’est une initiative des AOC cheverny et cour-cheverny ; une vidéo en « motion design » (des dessins animés avec une voix off) pour expliquer, en quatre minutes, le processus de production du vin, depuis les travaux dans la vigne jusqu’à la mise en bouteille.

C’est vraiment original, et sans doute une première du genre ! Même si le commentaire off est parfois un peu trop dense et rapidement débité…

Je vous laisse le découvrir !

Importé près de Romorantin – très exactement au « clos de Beaune », sur la route de Pruniers-en-Sologne – où François 1^er pensait faire construire son château, c’est finalement sur les terres autour de Chambord que ce cépage blanc venu de Bourgogne prend racine. Et s’y acclimate si bien qu’il devient, sous le nom de romorantin, l’un des plus répandus.

Cépage romorantin

Le cépage de François 1^er a toutes les qualités : rustique, peu sensible aux maladies, il est facile à cultiver. Parce qu’il pousse surtout dans des sols sableux, il échappe au terrible phylloxéra.

« Et quand les vignobles ont été replantés avec des hybrides, le romorantin n’a pas été arraché, parce qu’il était lui aussi productif et qu’il présentait une acidité naturelle assez élevée, intéressante pour les coupages qui se pratiquaient à l’époque » détaille Philippe Tessier, vigneron bio à Cheverny.

Dans les années 60 cependant, la concurrence de cépages tels que le pinot noir, le gamay et le chardonnay menace le romorantin sur ses terres.

Mais c’est surtout le sauvignon qui manque d’avoir sa peau ! « Considéré comme plus aromatique, plus intéressant, il provoque beaucoup d’arrachages de romorantin, notamment à Fougères et Sambin. Dans les années 70, la situation devient critique, on arrive à 60 hectares plantés, guère plus. »

Heureusement, une poignée de vignerons se mobilise : Bernard Cazin, Marcel Gendrier, Christian Tessier sont de ceux-là, qui travaillent à la renaissance du romorantin, en adoptant une démarche de qualité.

La consécration vient en 1993 avec l’AOC cour-cheverny, exclusivement dédiée à ce cépage, « qui avait démontré son caractère bien à part, commente Philippe. C’est un vin qui mérite un élevage long pour s’affiner. Mais il a une vraie texture en bouche, de la puissance, et un potentiel de garde important ».

Philippe Tessier et sa cuvée « Porte dorée » AOC cour-cheverny

Ainsi la cuvée « La Porte dorée » 2009, issue de vignes de 40 à 80 ans, vinifiée en fûts sur lies pendant un an, puis assemblée encore un an en cuve avant la mise en bouteille, a-t-elle « 7 à 8 ans devant elle sans problème, voire plus ».

Vin de gastronomie, le cour-cheverny séduit les amateurs avertis. Fruit d’un cépage royal, produit en Sologne et nulle part ailleurs au monde…

> Bonus vidéo : Philippe Tessier, pendant les vendanges 2014

>>> Domaine Philippe Tessier