Michel Gendrier, 7e génération du domaine des Huards à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher) a choisi la biodynamie en 1998.

Ce qui l’a décidé, ce sont des essais réalisés en Suisse… sur des carottes !

« Je trouvais depuis longtemps les vignes en biodynamie plus belles que les autres, commente Michel Gendrier. Mais j’ai mis dix ans à franchir le pas. Ce jour-là, j’ai décidé d’y aller, et de ne plus me poser de questions. »

Une décision que le vigneron de Cour-Cheverny, déjà labellisé en bio, n’a jamais regrettée.

Michel Gendrier, domaine des Huards (photo C.Simon)

En ce jour d’hiver, la diversité des plantes qui poussent spontanément entre les rangs de vignes de l’exploitation familiale fondée en 1836, le réjouit.

« Cet été, les vignes n’ont pas du tout souffert de la sécheresse, ajoute-t-il, et comme d’habitude, mes raisins ont été mûrs plus tôt qu’ailleurs. »

Mais la biodynamie, c’est quoi au juste ?  Inspirée d’un concept philosophique développé par un certain Rudolf Steiner en 1924, c’est une approche globale visant à produire des aliments sans contrecarrer la nature. La vie du sol est au coeur des préoccupations, mais la pratique culturale tient également compte du calendrier lunaire. (Voir aussi cette vidéo)

La biodynamie utilise des tisanes de plantes (ortie, prêle…) et quelques préparations spécifiques : bouse de vache décomposée dans des cornes pour enrichir le sol en bactéries et champignons, poudre de silice diluée dans l’eau et pulvérisée sur les vignes pour améliorer la photosynthèse.

« C’est comme dans l’homéopathie, on est dans des doses infimes, et pourtant des vignerons de Corse voudraient encore les réduire, parce qu’ils craignent les brûlures sur les feuilles » commente Michel Gendrier.

Face aux sceptiques qui taxent la biodynamie d’ésotérisme, le vigneron de Cour-Cheverny a une réponse simple : « Je leur demande s’ils croient aux marées ! »

Depuis 1998, la biodynamie fait merveille dans ses vignes. Dans ses vins aussi, qu’il estime « plus tendus, avec plus de finesse, de minéralité ».

Les amateurs ne s’y trompent pas, qui ont fait des cuvées du domaine des Huards des vins de référence.

Notamment la cuvée François 1er, issue de vignes de cépage romorantin d’une parcelle plantée en 1922 par Eugène Magloire Gendrier. La lune et les tisanes de plantes réussissent plutôt bien à ces fringantes octogénaires !

>>> Le site du domaine des Huards

Les vendanges du millésime 2015, on est en plein dedans en Loir-et-Cher en ce moment.

De la vallée du Cher au sud où se produit l’essentiel de l’AOC touraine, qui a débuté il y a bien trois semaines pour les sauvignons précoces, aux septentrionaux coteaux du Vendômois dans les starting-blocks ces jours-ci, ça envoie du raisin dans les cuves à bon rythme.

Et il faut le dire, pour plus de 90 % à la machine. C’est moins sympa pour l’image, mais plus près des réalités économiques de la plupart de ces vins.

pinot noir, vendangé à la machine (photo C.Simon)

L’exception, c’est pour les crémants de Loire, parce que l’AOC l’exige… et pour les vignerons en bio. Mais pas tous.

Et d’ailleurs, pourquoi les vignerons bio devraient-ils vendanger à la main ?

1.   Quand on produit du vin bio, ce n’est pas obligatoire. Il n’y a pas une mention là-dessus dans le cahier des charges du label européen. Label laxiste sur bien des points, on vous l’accorde…
2. Quand on produit du raisin bio, ça ne semble pas non plus être une obligation. Dans les cahiers des charges que j’ai trouvés, cette question n’est pas abordée, ou elle l’est sous forme de recommandation.

Nature & Progrès par exemple, indique : « Malgré la consommation de pétrole qu’elle engendre, la vendange mécanique est tolérée. »

Bien sûr, les vendanges manuelles permettent un travail de grande précision dans le choix des grappes, la préservation de leur intégrité, l’élimination des feuilles, etc. C’est parfois indispensable avec certains cépages très fragiles, que même les machines les plus performantes abîment. Ou dans des parcelles inaccessibles aux engins.

gamay, vendangé à la main (photo Art des Lys)

Mais si les vignes sont conduites sainement, le raisin sera sain, pourquoi ne pas le ramasser à la machine et gagner ainsi du temps, voire de l’argent, en tous cas s’éviter moult tracas ? Sans compter qu’on peut compenser l’absence de précision à la cueillette par un tri méticuleux à l’arrivée au chai.

Bref.  Hormis l’idée (reçue) que des vendanges manuelles, ma brave dame, c’est comme le bouchon en vrai liège, c’est signe de qualité…

Je ne vois qu’un véritable avantage à faire appel à une bande de vendangeurs : mettre un peu d’humain (même sous forme d’emploi saisonnier) dans le vin. Ca, c’est bien, non ?

>>> Bonus vidéo : les vendanges manuelles au Domaine des Roy, à Pontlevoy.

C’était la petite dernière de la famille, et après son bac, elle ne savait pas vraiment quoi faire… Comme son père, vigneron à Pontlevoy (Loir-et-Cher), avait annoncé son désir de prendre sa retraite, Anne-Cécile Roy s’est dirigée, « pour voir » vers un BTS viti-œno à Nantes.

« J’ai adoré ! témoigne la jeune femme, et j’ai même poursuivi avec un diplôme d’œnologue, en me disant que ça pourrait me servir, si la reprise de l’exploitation ne marchait pas. »

Anne-Cécile Roy joue de sa formation d’œnologue pour tester des microcuvées.

Neuf ans après son installation, avec l’appui dans les vignes de son compagnon Yohann Boutin, Anne-Cécile Roy peut se rassurer, le Domaine des Roy va plutôt bien. « Et pourtant, je n’ai jamais connu les années faciles où le vin se vendait tout seul, précise-t-elle en souriant, mais ça va, on s’en sort. »

Peut-être parce que le domaine des Roy, version Anne-Cécile, s’est posé sur deux solides piliers : la viticulture biologique, avec une conversion entamée dès l’installation en 2005 d’une part, le développement de la vente directe d’autre part.

« Mon but, ce n’est pas de faire du vin bio élitiste, explique Anne-Cécile, je vends beaucoup en local, et j’essaie d’avoir pour mes vins les rendements qui me permettent un coût de production maîtrisé. »

Pas toujours facile quand la météo a décidé de faire des siennes… En 2012, la dizaine d’hectares de l’exploitation a été touchée par le gel à près de 70 %. Et le millésime 2013, soumis à une forte humidité au printemps et au moment des vendanges, s’est avéré « très stressant ».

Malgré ces marges de manœuvre serrées, Anne-Cécile Roy aime faire appel à sa formation d’œnologue pour tester de nouvelles cuvées.

Ainsi de cet assemblage de chenin et de menu pineau élevé en barrique : un unique tonneau en 2009 pour une cuvée modestement baptisée « l’Esquisse », quatre fûts l’année suivante, et depuis 5 à 6 barriques par an, pour répondre au désir des clients qui adorent.

« Je sais qu’on peut encore faire mieux, relativise la jeune femme, je ne suis pas encore arrivée au chef-d’œuvre ! » D’ici là, la palette de l’artiste offre déjà largement de quoi se faire plaisir.

Le 20 janvier 2015 au château de Nitray (Indre-et-Loire), le domaine Sauvète de Monthou-sur-Cher a obtenu le précieux label « Cave Excellence », décerné aux caves touristiques du réseau InterLoire qui s’engagent dans un accueil professionnel au vignoble. Un label décerné cette année à 23 caves sur les 120 auditées pendant l’été.

Au côté des caves Monmousseau et Paul Buisse à Montrichard, déjà lauréates, c’est donc une troisième exploitation viticole du Loir-et-Cher, investie dans le développement de l’œnotourisme, qui accède à cette distinction.

Lors de la remise des labels Excellence (photo InterLoire)

Et cet investissement n’est pas minime ! Depuis plusieurs années, le domaine Sauvète, qui produit en bio des vins dans l’appellation touraine, a décidé de miser sur cet accueil. Aujourd’hui, c’est avec leur fille Mathilde que Dominique et Jérôme Sauvète mettent au point les animations sur l’exploitation.

C’est ainsi qu’ont été développées l’an dernier, entre autres rendez-vous, les « Flâneries du domaine Sauvète » : des balades commentées à la vigne et au chai, avec la possibilité de participer à quelques travaux et bien sûr, de déguster les vins. Le tout, proposé tous les vendredis de mai à septembre pendant une heure et demie, et sur réservation, en anglais.

Une balade contée au domaine Sauvète (photo NR)

Le réseau des caves touristiques – 350 au total dans le Val de Loire – s’est également enrichi d’une nouvelle arrivante en Loir-et-Cher, où l’on en compte déjà une cinquantaine : le Troglo Dégusto d’Anne Jousseau à Bourré.

Ces caves touristiques répondent à une charte de qualité en terme d’accueil du public : horaires d’ouverture réguliers, dégustation commentée gratuite dans un lieu approprié et vente à l’unité font partie des critères.

La promotion de ces caves touristiques entre dans une politique globale de développement de l’œnotourisme dans le Val de Loire, et de contribuer à la promotion du vignoble en France et à l’étranger. Et l’intérêt du public existe : une étude de l’Ifop en décembre dernier pour Vin et Société révélait que 80 % des Français cherchent à découvrir les vins locaux pendant leurs vacances. Pourquoi pas en Loir-et-Cher ?

> Liste complète des caves touristiques sur le site www.vinsvaldeloire.fr

Samedi 6 et dimanche 7 décembre à Fossé près de Blois (Loir-et-Cher), l’association Les Vins du coin fête ses dix ans avec un salon grand format et un concert de rock.

Grâce aux vignerons engagés dans cette association, les consommateurs ont appris à découvrir, goûter, aimer et défendre des vins produits en bio et en vinification naturelle, que l’association résume en deux mots : Honnêtes et buvables.

Dans la NR de ce vendredi,  regards croisés d’un « ancien « et d’un « nouveau » sur la place des vins « nature » et son évolution pendant ces dix dernières années.

Et on n’oublie pas le concert Rock en vins, avec François Hadji-Lazaro et La Voie Johnson !

Importé près de Romorantin – très exactement au « clos de Beaune », sur la route de Pruniers-en-Sologne – où François 1^er pensait faire construire son château, c’est finalement sur les terres autour de Chambord que ce cépage blanc venu de Bourgogne prend racine. Et s’y acclimate si bien qu’il devient, sous le nom de romorantin, l’un des plus répandus.

Cépage romorantin

Le cépage de François 1^er a toutes les qualités : rustique, peu sensible aux maladies, il est facile à cultiver. Parce qu’il pousse surtout dans des sols sableux, il échappe au terrible phylloxéra.

« Et quand les vignobles ont été replantés avec des hybrides, le romorantin n’a pas été arraché, parce qu’il était lui aussi productif et qu’il présentait une acidité naturelle assez élevée, intéressante pour les coupages qui se pratiquaient à l’époque » détaille Philippe Tessier, vigneron bio à Cheverny.

Dans les années 60 cependant, la concurrence de cépages tels que le pinot noir, le gamay et le chardonnay menace le romorantin sur ses terres.

Mais c’est surtout le sauvignon qui manque d’avoir sa peau ! « Considéré comme plus aromatique, plus intéressant, il provoque beaucoup d’arrachages de romorantin, notamment à Fougères et Sambin. Dans les années 70, la situation devient critique, on arrive à 60 hectares plantés, guère plus. »

Heureusement, une poignée de vignerons se mobilise : Bernard Cazin, Marcel Gendrier, Christian Tessier sont de ceux-là, qui travaillent à la renaissance du romorantin, en adoptant une démarche de qualité.

La consécration vient en 1993 avec l’AOC cour-cheverny, exclusivement dédiée à ce cépage, « qui avait démontré son caractère bien à part, commente Philippe. C’est un vin qui mérite un élevage long pour s’affiner. Mais il a une vraie texture en bouche, de la puissance, et un potentiel de garde important ».

Philippe Tessier et sa cuvée « Porte dorée » AOC cour-cheverny

Ainsi la cuvée « La Porte dorée » 2009, issue de vignes de 40 à 80 ans, vinifiée en fûts sur lies pendant un an, puis assemblée encore un an en cuve avant la mise en bouteille, a-t-elle « 7 à 8 ans devant elle sans problème, voire plus ».

Vin de gastronomie, le cour-cheverny séduit les amateurs avertis. Fruit d’un cépage royal, produit en Sologne et nulle part ailleurs au monde…

> Bonus vidéo : Philippe Tessier, pendant les vendanges 2014

>>> Domaine Philippe Tessier

« C e vin est facile d’accès, avec de beaux arômes de fruits et d’épices, léger et rafraîchissant, tout en offrant une belle structure tannique et une grande longueur en bouche. Il va avec tout à table, et pourrait devenir le rouge à la mode, comme le fut le sancerre rouge à une époque… à condition que les gens d’ici y croient. »

On l’aura compris, le pineau d’Aunis a trouvé en Émile Hérédia un promoteur enflammé !

Le pineau d’Aunis, présent depuis le IXe siècle.
(photo Aziliz Le Berre)

Le vigneron bio du domaine de Montrieux à Naveil est une encyclopédie vivante de ce cépage, dont on trouve des traces dès l’an mille et qui tient son nom du prieuré d’Aunis à Dampierre-sur-Loire, près de Saumur.

« Il était très présent en Anjou et en Touraine, jusque dans le Chinonais. D’ailleurs, Rabelais le cite dans “ Gargantua ”, ajoute Émile Hérédia. Le cabernet franc, importé par les Anglais, l’a fait reculer. Sauf sur les terres plus pauvres, comme les coteaux du Loir, et un peu dans la vallée du Cher. »

Le raisin, vinifié en rosé – « En Vendômois, on préfère dire gris » – ou utilisé en assemblage, alimente pour une grosse part le négoce. Mais, jusque dans les années 1930, il est aussi transformé en… champagne ! « Les Champenois achetaient la vendange sur pied, et se faisaient livrer le jus pressé par wagons entiers à la gare de Thoré-la-Rochette. »

Après-guerre, le déclin du pineau d’Aunis s’amorce, accéléré dans les années 70 par de grandes campagnes d’arrachage « avec pour consigne de planter du gamay et du cabernet, et même du côt ».

En 2001, l’AOC coteaux du Vendômois lui redonne quelques couleurs. « Mais le pineau d’Aunis continue d’être peu considéré par les vignerons d’ici, déplore Émile Hérédia. Rustique, moyennement sensible aux maladies, il a pourtant de grandes qualités si on le maîtrise. »

Emile Hérédia

Les pineaux d’Aunis du domaine de Montrieux ont au moins 50 ans et pour certains beaucoup plus, puisqu’ils ont été plantés en 1870, avant le phylloxéra. Rendements très faibles, travail de la vigne « au cheval sans une once de chimie », et vinification de même nature avec une longue cuvaison font la structure de ses vins rouges 100 % pineau d’Aunis. « On n’est vraiment pas nombreux à en faire, alors que ce cépage le mérite. »

La bonne nouvelle, c’est que la cave coopérative de Villiers-sur-Loir vient de s’y mettre. « L’actuel directeur y croit, lui, et il faut saluer le travail remarquable fait par la cave, véritable moteur de l’appellation. Il y a dix ans, une telle cuvée aurait été tout simplement impensable. »

L’heure de gloire du pineau d’Aunis vendômois est peut-être pour bientôt…