Les vendanges du millésime 2015, on est en plein dedans en Loir-et-Cher en ce moment.

De la vallée du Cher au sud où se produit l’essentiel de l’AOC touraine, qui a débuté il y a bien trois semaines pour les sauvignons précoces, aux septentrionaux coteaux du Vendômois dans les starting-blocks ces jours-ci, ça envoie du raisin dans les cuves à bon rythme.

Et il faut le dire, pour plus de 90 % à la machine. C’est moins sympa pour l’image, mais plus près des réalités économiques de la plupart de ces vins.

pinot noir, vendangé à la machine (photo C.Simon)

L’exception, c’est pour les crémants de Loire, parce que l’AOC l’exige… et pour les vignerons en bio. Mais pas tous.

Et d’ailleurs, pourquoi les vignerons bio devraient-ils vendanger à la main ?

1.   Quand on produit du vin bio, ce n’est pas obligatoire. Il n’y a pas une mention là-dessus dans le cahier des charges du label européen. Label laxiste sur bien des points, on vous l’accorde…
2. Quand on produit du raisin bio, ça ne semble pas non plus être une obligation. Dans les cahiers des charges que j’ai trouvés, cette question n’est pas abordée, ou elle l’est sous forme de recommandation.

Nature & Progrès par exemple, indique : « Malgré la consommation de pétrole qu’elle engendre, la vendange mécanique est tolérée. »

Bien sûr, les vendanges manuelles permettent un travail de grande précision dans le choix des grappes, la préservation de leur intégrité, l’élimination des feuilles, etc. C’est parfois indispensable avec certains cépages très fragiles, que même les machines les plus performantes abîment. Ou dans des parcelles inaccessibles aux engins.

gamay, vendangé à la main (photo Art des Lys)

Mais si les vignes sont conduites sainement, le raisin sera sain, pourquoi ne pas le ramasser à la machine et gagner ainsi du temps, voire de l’argent, en tous cas s’éviter moult tracas ? Sans compter qu’on peut compenser l’absence de précision à la cueillette par un tri méticuleux à l’arrivée au chai.

Bref.  Hormis l’idée (reçue) que des vendanges manuelles, ma brave dame, c’est comme le bouchon en vrai liège, c’est signe de qualité…

Je ne vois qu’un véritable avantage à faire appel à une bande de vendangeurs : mettre un peu d’humain (même sous forme d’emploi saisonnier) dans le vin. Ca, c’est bien, non ?

>>> Bonus vidéo : les vendanges manuelles au Domaine des Roy, à Pontlevoy.

Vinymer est un salon des vins original, qui a lieu tous les ans à Mer, localité des bords de… Loire, en Loir-et-Cher. L’édition 2015 aura lieu les 5 et 6 septembre prochains.

Dégustations des vins de Cyrille Sevin au salon Vinymer 2014 (photo Nouvelle République)

Le concept : toutes les appellations de la Loire en un seul lieu, d’anciennes halles pleines de charme, avec un unique vigneron par appellation.

Les critères de sélection : des vins goûtés et approuvés par l’association Millésime 1984, organisatrice de l’événement, et des vignerons aimant communiquer et parler de leurs vins.

Parmi la trentaine de vignerons qui seront présents pour cette édition 2015, quelques uns sont labellisés bio et produisent des vins naturels, sans que ce soit toujours précisé sur leurs étiquettes.

• Très bien représenté, le Loir-et-Cher  : Le Domaine des Roy d’Anne-Cécile Roy (touraine), Cyrille Sevin (cheverny et cour-cheverny), Vincent Roussely (touraine-chenonceaux) font des vins bio naturels. Patrice Colin (coteau du vendômois) est en bio, et certaines de ses cuvées sont aussi naturelles.
• Benoit Blet du Domaine des terres blanches (vins du thouarsais) propose aussi des vins bio naturels. Son chenin sec Les Hospices, sans soufre ajouté, est une tuerie.
• Dans la liste, j’ai aussi repéré le Domaine Richou (anjou blanc, anjou village brissac, coteaux de l’aubance), le château de Plaisance (savennières, chaume et quart de chaume), Frédéric Mabileau (saint-nicolas-de-bourgueil) ou encore le Domaine d’Orfeuilles (vouvray) qui proposent des vins bio, parfois en biodynamie… que je vais m’empresser d’aller tester ce week-end !

>>> Infos et tarifs sur le site de Vinymer

C’était la petite dernière de la famille, et après son bac, elle ne savait pas vraiment quoi faire… Comme son père, vigneron à Pontlevoy (Loir-et-Cher), avait annoncé son désir de prendre sa retraite, Anne-Cécile Roy s’est dirigée, « pour voir » vers un BTS viti-œno à Nantes.

« J’ai adoré ! témoigne la jeune femme, et j’ai même poursuivi avec un diplôme d’œnologue, en me disant que ça pourrait me servir, si la reprise de l’exploitation ne marchait pas. »

Anne-Cécile Roy joue de sa formation d’œnologue pour tester des microcuvées.

Neuf ans après son installation, avec l’appui dans les vignes de son compagnon Yohann Boutin, Anne-Cécile Roy peut se rassurer, le Domaine des Roy va plutôt bien. « Et pourtant, je n’ai jamais connu les années faciles où le vin se vendait tout seul, précise-t-elle en souriant, mais ça va, on s’en sort. »

Peut-être parce que le domaine des Roy, version Anne-Cécile, s’est posé sur deux solides piliers : la viticulture biologique, avec une conversion entamée dès l’installation en 2005 d’une part, le développement de la vente directe d’autre part.

« Mon but, ce n’est pas de faire du vin bio élitiste, explique Anne-Cécile, je vends beaucoup en local, et j’essaie d’avoir pour mes vins les rendements qui me permettent un coût de production maîtrisé. »

Pas toujours facile quand la météo a décidé de faire des siennes… En 2012, la dizaine d’hectares de l’exploitation a été touchée par le gel à près de 70 %. Et le millésime 2013, soumis à une forte humidité au printemps et au moment des vendanges, s’est avéré « très stressant ».

Malgré ces marges de manœuvre serrées, Anne-Cécile Roy aime faire appel à sa formation d’œnologue pour tester de nouvelles cuvées.

Ainsi de cet assemblage de chenin et de menu pineau élevé en barrique : un unique tonneau en 2009 pour une cuvée modestement baptisée « l’Esquisse », quatre fûts l’année suivante, et depuis 5 à 6 barriques par an, pour répondre au désir des clients qui adorent.

« Je sais qu’on peut encore faire mieux, relativise la jeune femme, je ne suis pas encore arrivée au chef-d’œuvre ! » D’ici là, la palette de l’artiste offre déjà largement de quoi se faire plaisir.