Michel Gendrier, 7e génération du domaine des Huards à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher) a choisi la biodynamie en 1998.

Ce qui l’a décidé, ce sont des essais réalisés en Suisse… sur des carottes !

« Je trouvais depuis longtemps les vignes en biodynamie plus belles que les autres, commente Michel Gendrier. Mais j’ai mis dix ans à franchir le pas. Ce jour-là, j’ai décidé d’y aller, et de ne plus me poser de questions. »

Une décision que le vigneron de Cour-Cheverny, déjà labellisé en bio, n’a jamais regrettée.

Michel Gendrier, domaine des Huards (photo C.Simon)

En ce jour d’hiver, la diversité des plantes qui poussent spontanément entre les rangs de vignes de l’exploitation familiale fondée en 1836, le réjouit.

« Cet été, les vignes n’ont pas du tout souffert de la sécheresse, ajoute-t-il, et comme d’habitude, mes raisins ont été mûrs plus tôt qu’ailleurs. »

Mais la biodynamie, c’est quoi au juste ?  Inspirée d’un concept philosophique développé par un certain Rudolf Steiner en 1924, c’est une approche globale visant à produire des aliments sans contrecarrer la nature. La vie du sol est au coeur des préoccupations, mais la pratique culturale tient également compte du calendrier lunaire. (Voir aussi cette vidéo)

La biodynamie utilise des tisanes de plantes (ortie, prêle…) et quelques préparations spécifiques : bouse de vache décomposée dans des cornes pour enrichir le sol en bactéries et champignons, poudre de silice diluée dans l’eau et pulvérisée sur les vignes pour améliorer la photosynthèse.

« C’est comme dans l’homéopathie, on est dans des doses infimes, et pourtant des vignerons de Corse voudraient encore les réduire, parce qu’ils craignent les brûlures sur les feuilles » commente Michel Gendrier.

Face aux sceptiques qui taxent la biodynamie d’ésotérisme, le vigneron de Cour-Cheverny a une réponse simple : « Je leur demande s’ils croient aux marées ! »

Depuis 1998, la biodynamie fait merveille dans ses vignes. Dans ses vins aussi, qu’il estime « plus tendus, avec plus de finesse, de minéralité ».

Les amateurs ne s’y trompent pas, qui ont fait des cuvées du domaine des Huards des vins de référence.

Notamment la cuvée François 1er, issue de vignes de cépage romorantin d’une parcelle plantée en 1922 par Eugène Magloire Gendrier. La lune et les tisanes de plantes réussissent plutôt bien à ces fringantes octogénaires !

>>> Le site du domaine des Huards

 Valérie Forgues le dit sans ambages : « Je suis dans un virage, ce n’est pas facile, mais je commence à aimer mes vins et à y trouver du plaisir… » Ce virage, celui de la conversion en viticulture bio entamée en 2013, n’est pourtant pas le premier qu’elle a dû négocier.

Valérie s’est inspirée de ce tableau, peint par sa grand-mère, pour ses étiquettes. (Photo C. Simon)

Fille d’une prof de piano et d’un psychologue, elle surprend sa famille en se tournant vers l’agriculture après son bac, passé à Tours. « J’ai toujours aimé les animaux, je montais à cheval et j’adorais crapahuter dans le fumier, se rappelle-t-elle en rigolant, j’étais très citadine, mais la vie rurale m’attirait. »

La réalité des élevages intensifs, découverte à l’école supérieure d’agriculture d’Angers, et l’envie de voir du pays amène Valérie Forgues à travailler dans l’import-export de viande, puis de jus de fruits, en Allemagne. Une rencontre la fait revenir en France au bout de huit ans, et atterrir à Mareuil (Loir-et-Cher) dans la vallée du Cher, en 1997.

Mais en 2008, Valérie Forgues se retrouve seule avec ses deux jeunes enfants, à la tête du Domaine de la Méchinière. « Cette installation, ce n’était pas mon projet, dit-elle, mais parce que j’avais un diplôme agricole, le domaine était à mon nom. Il y avait la maison, les enfants… J’ai décidé de relever le défi, avec leur accord. »

Valérie a toujours été « une grosse bosseuse ». Avec le salarié de l’exploitation et un coup de pouce familial, elle sauve la vendange.

« Et puis, mon voisin, Didier Barrouillet, m’a proposé son aide, et là tout a changé, assure-t-elle, il m’a apporté ses compétences, sa compréhension, il m’a fait grandir dans ce métier. » Quitte à se lancer des défis, la voilà qui décide donc en 2013 de passer en bio, à l’instar du vigneron du Clos des Roches blanches.

Remarqués par la presse spécialisée, ses vins qu’elle veut « simples et bons, exprimant leur terroir », issus des six cépages traditionnels de la Touraine (dont de vieilles vignes de pineau d’Aunis et de menu pineau) commencent à séduire une clientèle de plus en plus large.

Et les enfants devenus grands, Valérie reprend peu à peu la route des salons et de l’export. D’un virage à l’autre, cette vigneronne de caractère prouve qu’elle sait plutôt bien forcer le destin.

Nouvelle preuve ? Elle sera les 2 et 3 avril la « vigneronne invitée » du 7e salon des vins libres, Vinaviva, près de Tours (Indre-et-Loire), pour ses vins issus de vieilles parcelles de pineau d’Aunis et menu pineau.

>>> Le site du domaine de la Méchinière

Dans toute la France, mais aussi en Belgique, en Allemagne et en Suisse, on fêtera le 19 mars prochain le printemps des vins naturels.

Où ça ? Dans une des boutiques de caviste, adhérents au réseau des cavistes alternatifs.

Comment ? Dans ces boutiques, des vignerons motivés et heureux seront présents pour vous faire goûter leurs vins, expliquer leur travail, et échanger librement et en toute transparence, mais surtout passer un bon moment !

Pourquoi ? Parce que le vin naturel, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, n’est pas légion dans la production française.

Un vin naturel, en deux mots, c’est un vin dont les raisins ont été cultivés en bio ou biodynamie, et qui n’a bénéficié d’aucun des dizaines de produits chimiques ajoutés dans les cuves pour devenir un bon vin. Seul un peu de soufre, le moins possible, est utilisé pour la conservation lors de la mise en bouteille.

Si vous ne le saviez pas, voici tout ce qu’on peut trouver dans un vin « conventionnel », ce qui n’est malheureusement jamais écrit sur l’étiquette.

Source : http://www.vinsnaturels.fr

Certains vous diront que le vin naturel, c’est pas bon, d’autres à l’inverse qu’il n’y a que le vin naturel de bon.

Vous savez quoi ? Allez en goûter chez votre caviste alternatif le 19 mars et discutez avec les vignerons, vous ferez votre opinion tout seul !

>>> Où trouver les cavistes alternatifs membres de cette association

En Val de Loire par exemple, on en trouve à Tours et Amboise, à Angers et dans la région de Nantes.

>>> Le site des vins naturels, pour en savoir plus avant ou après avoir été goûter

Vinymer est un salon des vins original, qui a lieu tous les ans à Mer, localité des bords de… Loire, en Loir-et-Cher. L’édition 2015 aura lieu les 5 et 6 septembre prochains.

Dégustations des vins de Cyrille Sevin au salon Vinymer 2014 (photo Nouvelle République)

Le concept : toutes les appellations de la Loire en un seul lieu, d’anciennes halles pleines de charme, avec un unique vigneron par appellation.

Les critères de sélection : des vins goûtés et approuvés par l’association Millésime 1984, organisatrice de l’événement, et des vignerons aimant communiquer et parler de leurs vins.

Parmi la trentaine de vignerons qui seront présents pour cette édition 2015, quelques uns sont labellisés bio et produisent des vins naturels, sans que ce soit toujours précisé sur leurs étiquettes.

• Très bien représenté, le Loir-et-Cher  : Le Domaine des Roy d’Anne-Cécile Roy (touraine), Cyrille Sevin (cheverny et cour-cheverny), Vincent Roussely (touraine-chenonceaux) font des vins bio naturels. Patrice Colin (coteau du vendômois) est en bio, et certaines de ses cuvées sont aussi naturelles.
• Benoit Blet du Domaine des terres blanches (vins du thouarsais) propose aussi des vins bio naturels. Son chenin sec Les Hospices, sans soufre ajouté, est une tuerie.
• Dans la liste, j’ai aussi repéré le Domaine Richou (anjou blanc, anjou village brissac, coteaux de l’aubance), le château de Plaisance (savennières, chaume et quart de chaume), Frédéric Mabileau (saint-nicolas-de-bourgueil) ou encore le Domaine d’Orfeuilles (vouvray) qui proposent des vins bio, parfois en biodynamie… que je vais m’empresser d’aller tester ce week-end !

>>> Infos et tarifs sur le site de Vinymer

C’était la petite dernière de la famille, et après son bac, elle ne savait pas vraiment quoi faire… Comme son père, vigneron à Pontlevoy (Loir-et-Cher), avait annoncé son désir de prendre sa retraite, Anne-Cécile Roy s’est dirigée, « pour voir » vers un BTS viti-œno à Nantes.

« J’ai adoré ! témoigne la jeune femme, et j’ai même poursuivi avec un diplôme d’œnologue, en me disant que ça pourrait me servir, si la reprise de l’exploitation ne marchait pas. »

Anne-Cécile Roy joue de sa formation d’œnologue pour tester des microcuvées.

Neuf ans après son installation, avec l’appui dans les vignes de son compagnon Yohann Boutin, Anne-Cécile Roy peut se rassurer, le Domaine des Roy va plutôt bien. « Et pourtant, je n’ai jamais connu les années faciles où le vin se vendait tout seul, précise-t-elle en souriant, mais ça va, on s’en sort. »

Peut-être parce que le domaine des Roy, version Anne-Cécile, s’est posé sur deux solides piliers : la viticulture biologique, avec une conversion entamée dès l’installation en 2005 d’une part, le développement de la vente directe d’autre part.

« Mon but, ce n’est pas de faire du vin bio élitiste, explique Anne-Cécile, je vends beaucoup en local, et j’essaie d’avoir pour mes vins les rendements qui me permettent un coût de production maîtrisé. »

Pas toujours facile quand la météo a décidé de faire des siennes… En 2012, la dizaine d’hectares de l’exploitation a été touchée par le gel à près de 70 %. Et le millésime 2013, soumis à une forte humidité au printemps et au moment des vendanges, s’est avéré « très stressant ».

Malgré ces marges de manœuvre serrées, Anne-Cécile Roy aime faire appel à sa formation d’œnologue pour tester de nouvelles cuvées.

Ainsi de cet assemblage de chenin et de menu pineau élevé en barrique : un unique tonneau en 2009 pour une cuvée modestement baptisée « l’Esquisse », quatre fûts l’année suivante, et depuis 5 à 6 barriques par an, pour répondre au désir des clients qui adorent.

« Je sais qu’on peut encore faire mieux, relativise la jeune femme, je ne suis pas encore arrivée au chef-d’œuvre ! » D’ici là, la palette de l’artiste offre déjà largement de quoi se faire plaisir.

Olivier Lemasson, viticulteur-négociant à Fougères-sur-Bièvre.

Si l’on écoute Olivier Lemasson et qu’on se fie au pluviomètre de ce printemps 2013, le grolleau devrait séduire plus d’un viticulteur, surtout en bio. Car ce cépage offre la particularité d’être très peu sensible aux maladies telles que le mildiou, favorisé par un temps humide. Contrairement aux cépages « nobles » que sont le pinot noir ou le gamay, qui lui ont pourtant largement grignoté le terrain en Loir-et-Cher.

« Historiquement, je pense que le grolleau, très présent en Anjou, a été planté dans le secteur il y a 50 à 60 ans, explique le viticulteur-négociant des Vins contés, installé à Fougères-sur-Bièvre, j’en ai encore une parcelle d’une dizaine d’ares, et j’en connais quelques autres dans la vallée du Cher. C’est un cépage rouge très productif, très résistant aux maladies. »

Mais le grolleau, qui produit essentiellement du rosé en Anjou, a du mal à mûrir en Touraine, plus septentrionale. Et quand les viticulteurs ont commencé à se tourner vers plus de qualité, ils l’ont d’autant plus laissé de côté. « Dommage, parce que si on maîtrise les rendements, notamment en taillant très court quand il est jeune, le grolleau est très intéressant. Il donne des vins légers mais très aromatiques, avec des notes épicées et un parfum de fraise écrasée. »
Autre avantage du grolleau : même très mûr, le vin qu’on en tire dépasse rarement les 12 °, et reste plus couramment autour de 11 °. « Et ça, c’est idéal pour faire du pétillant » commente Olivier qui a justement choisi cette voie pour le sien, avec sa cuvée « Pop Blop Wizz », un rosé pétillant très gourmand, fait pour l’apéritif. « En 2009, le millésime était tellement beau que j’ai fait du rouge. »
Pour toutes ses qualités, Olivier Lemasson replantera sans doute du grolleau dans les années à venir. Mais aussi parce que ce cépage, comme d’autres, contribue à l’identité historique des vins d’ici, « fruités, légers, aromatiques ». Et menacés.

>>> Olivier Lemasson, les Vins Contés

Fié gris, sauvignon gris… ou rose, ou même surin du Poitou, ce cépage a autant de noms que de régions revendiquant sa paternité.

Fié gris ou sauvignon rose

Originaire du Bordelais pour les uns, endémique du Poitou pour les autres, le fié comme l’on l’appelle couramment ici était aussi très présent en val de Loire. Avant de manquer disparaître complètement puisqu’en 1958, on n’en recensait plus que 10 hectares en France.

« Après la crise du phylloxéra, on a cherché à replanter des vignes plus productives, explique Thierry Puzelat, vigneron bio aux Montils (Loir-et-Cher), les fiés ont été arrachés au profit du sauvignon blanc. » Le cépage avait pourtant d’autres qualités, dont une très bonne tenue à la pourriture noble, qui en avait fait le cépage principal du Sauternais, « y compris à Yquem ».

Thierry Puzelat, vigneron aux Montils

Assez peu productif – « Au maximum 35 à 40 hectolitres à l’hectare, mais plus couramment 25 à 30 hectos » –, le petit cousin du sauvignon aux grains allant du rose pâle au bronze – d’où ses multiples surnoms –, est cependant en passe de se refaire une jolie place au soleil des vignobles.

La surface plantée en France, certes encore confidentielle avec 660 hectares – à rapprocher des 14.000 hectares de sauvignon blanc – a tout simplement doublé entre 2008 et 2011. « Grâce au travail de passionnés, parmi lesquels Jacky Preys à Valençay, les amateurs découvrent et apprécient ce vin blanc aux arômes plus fins, plus subtils, plus élégants », commente Thierry Puzelat.

Lui qui apprécie particulièrement le fié dans ses assemblages de cheverny ne peut, par contre, plus l’utiliser en AOC touraine depuis l’an dernier et ce jusqu’en 2016 où une refonte de l’appellation doit avoir lieu. « Le fié, mais aussi le menu pineau, le pineau d’Aunis et tous les cépages endémiques sont concernés, explique Thierry Puzelat, au motif de simplifier la lecture de l’appellation pour le consommateur. A mon avis, il s’agit surtout d’imposer le sauvignon de Loire. »

« La Touraine ne veut pas reconnaître le fié gris comme un cépage qualitatif, se désole pour sa part Xavier Frissant, qui produit à Mosnes, en lisière de Loir-et-Cher, des AOC touraine 100 % fié gris, mais les Bourguignons, eux, l’acceptent à 100 % dans l’AOC sauvignon de Saint-Bris, c’est étonnant non ? » Et c’est de Touraine que sont venus les pieds nouvellement replantés en Bourgogne. Pour une fois…

>>> Clos du Tue Boeuf, le domaine de Thierry Puzelat

Le 20 janvier 2015 au château de Nitray (Indre-et-Loire), le domaine Sauvète de Monthou-sur-Cher a obtenu le précieux label « Cave Excellence », décerné aux caves touristiques du réseau InterLoire qui s’engagent dans un accueil professionnel au vignoble. Un label décerné cette année à 23 caves sur les 120 auditées pendant l’été.

Au côté des caves Monmousseau et Paul Buisse à Montrichard, déjà lauréates, c’est donc une troisième exploitation viticole du Loir-et-Cher, investie dans le développement de l’œnotourisme, qui accède à cette distinction.

Lors de la remise des labels Excellence (photo InterLoire)

Et cet investissement n’est pas minime ! Depuis plusieurs années, le domaine Sauvète, qui produit en bio des vins dans l’appellation touraine, a décidé de miser sur cet accueil. Aujourd’hui, c’est avec leur fille Mathilde que Dominique et Jérôme Sauvète mettent au point les animations sur l’exploitation.

C’est ainsi qu’ont été développées l’an dernier, entre autres rendez-vous, les « Flâneries du domaine Sauvète » : des balades commentées à la vigne et au chai, avec la possibilité de participer à quelques travaux et bien sûr, de déguster les vins. Le tout, proposé tous les vendredis de mai à septembre pendant une heure et demie, et sur réservation, en anglais.

Une balade contée au domaine Sauvète (photo NR)

Le réseau des caves touristiques – 350 au total dans le Val de Loire – s’est également enrichi d’une nouvelle arrivante en Loir-et-Cher, où l’on en compte déjà une cinquantaine : le Troglo Dégusto d’Anne Jousseau à Bourré.

Ces caves touristiques répondent à une charte de qualité en terme d’accueil du public : horaires d’ouverture réguliers, dégustation commentée gratuite dans un lieu approprié et vente à l’unité font partie des critères.

La promotion de ces caves touristiques entre dans une politique globale de développement de l’œnotourisme dans le Val de Loire, et de contribuer à la promotion du vignoble en France et à l’étranger. Et l’intérêt du public existe : une étude de l’Ifop en décembre dernier pour Vin et Société révélait que 80 % des Français cherchent à découvrir les vins locaux pendant leurs vacances. Pourquoi pas en Loir-et-Cher ?

> Liste complète des caves touristiques sur le site www.vinsvaldeloire.fr

Sur cette parcelle de côt Garnon (*), plantée il y a deux ans au sommet d’une douce butte, Florence Veilex a décidé de labourer les sols. Un test sur deux hectares d’une technique surtout utilisée en viticulture bio, ce que le Domaine de la Chapinière, à Châteauvieux (Loir-et-Cher), n’est pas.

« Tout ne me plaît pas dans le bio, notamment l’utilisation massive du cuivre, explique la vigneronne, mais je ne suis pas dogmatique ni sectaire. Terra Vitis, où je suis très engagée, la bio ou la biodynamie, les outils sont différents, les implications économiques aussi, mais l’important, c’est de faire évoluer l’agriculture traditionnelle. »

Florence Veilex a eu le déclic à la quarantaine, après une carrière dans l’informatique.

La liberté et l’entreprenariat sont les deux moteurs de Florence Veilex. « A 15 ans, je rêvais de reprendre une ferme, mais j’ai fait des études de maths et d’informatique, travaillé à Grenoble, puis à Paris. »La quarantaine sonnant, l’envie d’être son propre patron la taraude, mais de quoi ?

Le déclic se fait à la faveur d’une discussion avec un ami de la vallée du Cher, à propos d’un domaine dont l’exploitant venait de décéder. « Tout à coup, je me suis dit, et si je rachetais ? se souvient Florence, je ne l’ai pas fait pour celui-là, mais à cet instant, j’ai su que c’était vraiment ce que j’avais dans le ventre ! »

En 2003, le domaine est trouvé, 13 hectares en AOC touraine, et un chai appartenant à Yves Barras à Châteauvieux, qui prend sa retraite. Dans la foulée, la quadragénaire reprend le chemin de l’école, pour un BTS viticulture-œnologie à Amboise « où j’ai tout appris ». Elle double la taille du domaine, qui occupe trois salariés et demi aujourd’hui, et lance les travaux du caveau dès 2004.

Dans son projet, Florence Veilex sait que l’œnotourisme prendra une part importante, récemment étoffée d’une activité équestre et d’expositions artistiques.

Quant aux vins, sauvignon tout en finesse ou cuvée spéciale de côt Garnon élevée sur lies en fût, elle en revendique totalement la maternité : « Je ne fais que des vins que j’aime boire, sinon je ne saurais pas les vendre ! »

(*) Une sélection des meilleurs pieds, dite « massale », que l’on doit à Hugues Garnon, pépiniériste de Châteauvieux.